Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К


Раздел "Апгрейд".

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку ничинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердстовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.


Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.


Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).


Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же проэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается "на коленке" и принципу "а нехай будет" =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров - думаю, как всегда, из фотографий и пояснений все будет более-менее понятно. Итак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем... ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если ответстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы следали ранее. "Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слекка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так - замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а.). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б.). Этой стороной засовываем пружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в.) Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г.). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типа гвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя).Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой трубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник"), то все просто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин... Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох... Но должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная "лесенка" - идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе - откат подавателя-то отсутствует.


Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.


Ну и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики  должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.


Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.


Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу предупреждаю, по первости ох как туго откручиваться будет). Кстати, если у вас старый пистолет (98-99 годы),то такой фокус не пройдет - ствол там посажен либо на штифт, либо впрессован. Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь стойку, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает вкупе с вышеописанным апгрейдом по мощности скорости до 140 м/с. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную, и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится (при полной длине гладкого ствола 206 мм, т.е. ствол 96 + надульник 110 мм дает до 170 м/с). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис). Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =). Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет (скоро вывешу фото, понимая что объяснил ээ... сумбурно). Кстати, учитывая в перспектике тюнинга установку выбрасывателя, необходимо еще и с правого бока эту гайку опилить (тоже скоро повешу фотку).