Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К
Раздел "Тюнинг"
Саму ручку точил с помощью бор машины (нашел в гараже агрегат с коробочкой различных фрез, в том числе и стоматологических). И пару часов упорно спиливал все выступающие поверхности, периодически меряя штанген-циркулем. В том месте где рамка рассширяется максимально заглубился в рукоятку. Когда вроде все спилил и рукоятка уже начинала залезать на рамку выяснилось что что то мешает сесть ей до конца, оказалось что стальная вставка в рукоятке (там где дырочка под винт) упирается в рамку. Точить эту железку малоприятное занятие (пробовал и фрезами и напильником) в итоге ножевкой сделал в ней продольный пропил и подцепив отверткой вытащил совсем. Потом кое где пришлось немного подровнять, подпилить напильником верхние металические усы и привинчивать рукоятку (винт я не подпиливал встал родной).
Текст и фото © Mike. Оригинал здесь.
Что теперь... Если не боитесь потерять в мощности (потеря на самом деле небольшая, проверено), рассверлите ствол до 9 мм. Делать это надо на глубину не более 7 мм. (Уточнение: случайно рассверлил ствол на глубину почти 10 мм. Контрольный отстрел по ТиЦ показал, что пробивная способность не снизилась на сколько-нибудь значимую величину. Это обстоятельство заставляет задуматься о том, что глубина сверловки оказывает влияние на НСП только на гладких стволах, где отсутствует прорыв газа перед шариком.) Как это все сделать. Рассверловку необходимо производить несколькими диаметрами, постепенно доводя до 9. Сверлите на малых оборотах, чтобы не завалить отверстие (может стать овальным, или под углом сверло пойдет). Естественно, в идеале растачивать лучше на токарном станке, тогда, конечно, можно и сразу девяткой пройтись. Я сейчас так и делаю, глубина рассверловки - 10 мм. По окончании заполируйте срез ствола, скруглите его, как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, не оставляйте плоским. После округления снимите внутреннюю фаску - небольшую, но чтобы была заметна. Так дульный срез становится максимально похож на таковой у ПМ. Желающие могут сделать имитацию нарезов - у ПМ их четыре. Не забудьте заворонить (хотя бы любой жидкостью для воронения) внутреннюю поверхность отверстия =). Только сам дульный срез не трогайте, он должен остаться белым, полированным. В общем, выглядеть должно так (рис.) Внешнюю поверхность ствола можно тоже зашкурить, если хочется имитации "тертого" ствола. Естественно, это не обязательно.
От простого к сложному. Как известно, на огнестрельном варианте важная внешняя деталь - выбрасыватель. Раньше на затворе 654 оставляли пропил под выбрасыватель, потом перестали. Если он у вас есть - вам повезло, остается только купить выбрасыватель (таковой продается свободно, правда, не везде можно найти, и недорого), сточить его по высоте, оставив спереди два "ушка", они появятся, когда будет сточен зацеп, и вклеить в пропил, как показано на рисунке. Когда все засохнет, наденьте затвор, вставьте магазин и подергайте затвор (про опиливание под выбрасыватель гайки крепления ствола я писал выше) - выбрасыватель не должен ни за что задевать. Ежели пропила под выбрасыватель у вас нет (что скорее всего), то его можно выпилить самому. Размеры указаны на рисунке. Просто берете в руки маленький напильник со средней насечкой и пилите. Сверлами это делать не рекомендую - легко завалить. Лучше всего, естественно, гравером с алмазными шарошками это делать. После операции ровняете и шлифуете края пропила и вклеиваете выбрасыватель. Ну и, наконец, для придания еще большего сходства с прародителем, изготавливаем практически из любого подручного предмета (типа гвоздя подходящего диаметра, коий составляет в оригинале 3,9 мм) гнеток выбрасывателя. Заготовка должна быть длиной около 9 мм, спиленная вдоль так, чтобы не задевать за магазин. Сажаем ее, уперев круглой частью в выбрасыватель, на клей.
1. Холодная сварка (например, я покупал "QuickSteel" черного цвета).
2. Напильники, надфили, шкурка-нулевка, паста ГОИ.
3. Эпоксидка и черная краска (я покупал "Звезда" для игрушек). Итак: очищаем шкуркой место для бороды, отрезаем ломтик около 1 см толщиной от холодной сварки (это нечто вроде рулета), чистыми СУХИМИ руками (неважно, что написано в инструкции "влажными", ибо непрочно будет) быстро разминаем, как пластилин, до однородности и так же быстро лепим "с запасом" по габаритам заготовку для бороды на затвор, которую будем потом обтачивать как надо. На все про все - от начала размешивания до окончания лепки у Вас от 30 секунд до 1 минуты. Ждем сутки, а лучше двое. (Опять же, неважно, что в инструкции написано "1 час"). После этого обтачиваем как надо - см. фотки 1 и 2. Получается борода серого цвета. Полируем нулевкой и пастой ГОИ до гладкой поверхности. Теперь это дело надо покрасить. Краску я делал из смеси эпоксидной смолы (ЭКФ) в смеси с черной краской. Получается краска, которая после высыхания (около 1-2 суток) имеет хороший черный цвет, почти металлический блеск и очччень-очччень трудно царапается. Главная хитрость - заставить эту густую краску лежать ровно. Я разравнивал сразу после нанесения листочком бумаги. (см. фотку 3) После высыхания краски надо отполировать все это пастой ГОИ (по потребности) и при помощи такой же краски сгладить переход от накладной бороды к металлу затвора. (см. остальные фотки).
К прочности бороды нареканий никаких - не мнется, не царапается, не отрывается. Покрытие держится отлично. В общем, я доволен.
Текст и фото © Vovanoid.
Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой (рис.). Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль. Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Завтор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Необходимо, кстати, если устанавливается ПМовская рукоятка, также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы магазин визуально казался тоньше и влезал в расточенную рукоятку.
Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть у нее придестя срезать зуб отражателя. Туда же относим и предохранитель старого образца, "красный". Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. Выглядеть это должно как на картинке, так что как и где спиливать, думаю, ясно. Да, важный момент: учитывая, что курок от ИЖ79/ПМ не имеет выреза, как у 654, при сбросе курка с боевого взвода с помощью предохранителя будет происходить выстрел. Чтобы этого избежать, ударник лучше укоротить.
Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)
Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения - интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Всем спасибо.
© Natsuki, 2007. Использованные здесь идеи принадлежат соответственно указанным авторам. Last edited: 03.09.2007.